Весь центр города выстроен из необожженной глины, напоминая одну громадную “Касабу”, словно мы в Марокко. Хитросплетение узеньких улочек, в которых можно (и нужно!) хотя бы раз заблудиться. Улочки петляя и резко поворачивая из стороны в сторону, ведут мимо старинный мечетей, стен городской крепости, базаров, хамамов (бань). Касаемо последнего, должен заменить, что на фарси баня называется не хамам, а как-то иначе. Из точечных достопримечательностей, которые следует посетить в Язде, я бы выделил две главные его мечети - замечательную Масжид аль-Кебир, и не менее впечатляющую Мир-Чакмак в самом центре города. Обе мечети построены в 15-16 веках, и отличаются исключительно красивым декором и занятной “сталактитовой” cтруктурой, типичной лишь для иранских мечетей.
В городе бросаются в глаза многочисленные странные башенки - бадгиры, возвышающиеся над коричневым глиняным старым городом. Вначале мы решили, что это минареты небольших мечетей. Но оказалось, что эти башенки выполняли роль вентиляции столетия назад. Они ловили малейшее дуновение ветра, пропускали его вниз, в жилые помещения, избавляя жителей от изнурительной жары. Настоящие дедушки современных кондиционеров!
На самой окраине города расположен примечательный памятник - Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня, и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течении нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может к ним подняться и осмотреть -
Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Атешкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен - всего лишь изящный “особняк” с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.
Тюрьма Александра - еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.
В городе два вида отелей - традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат. Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Язде, выбор туриста будет ограничен тройкой “традиционных” отелей в старой части города, и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), представляющим собой гостиный двор в традиционном стиле, с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Язде не намечалось. Здесь нет никакого сверх естественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные - 30 долларов. Небольшой торг, в рамках плюс-минус 10% уместен.
Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами - неужели на 600-тысячный Язд достаточно 10-и отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма “погранично”, и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Язда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.
На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Язда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью, и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить “арендовать” их на полный световой день. Прояснилось две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знали ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек, и вернуться назад в Язд была обречена на провал. Мы так и не было вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, а же сколько будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд не много. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.
Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.
За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути, и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Язде, присутствуют “охладительные” башни, оригинальная глинобитная застройка, и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени - слишком много туристической бутафории. Тоже самое можно сказать относительно голубиной башни, когда-то местные жители выращивали птиц, и это для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.
Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как “кап-кап”) посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм, и что представляют собой их храмы. Место красивое - глубокий каньон, горы, пустыня.
Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня - все остальные постройки довольно новые. Улыбнула табличка на входе “Женщинам в период менструации вход воспрещен”. Интересно, и кто это будет проверять?
Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине, и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргаде, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим в пути. Небольшой торг с нашим шофером, и выходит на 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!
Язд - Пасаргад - Персеполис - Шираз (480км)
Большая часть трассы не представляет собой особенного интереса. Степь сменяется невысокими перевалами, на вершине которых еще сохранился снег. Населенных пунктов мало. А вот дорога - отличная, дающая возможность держать крейсерскую скорость в 100км/ч. Чрезвычайно много дорожной полиции, которая, абсолютно не скрываясь, дежурит с радарами, и беспощадно штрафует нарушителей. У иранских водителей, как и везде в мире, очень развита солидарность, и все встречные автомобили отчаянно сигналят вам фарами “Берегись, менты!”. Штраф за превышение скорости невелик - 40 тысяч риалов, иными словами порядка 5 долларов. Впрочем, сильно подозреваю, что не все так просто. Восток - дело тонкое. Не исключено, что уплата штрафа подразумевает изъятие у вас водительских прав, а затем посещение ближайшего райцентра с целью предъявить квитанцию об оплате штрафа дабы вернуть права. Разумеется, что мало кто так поступает. И, возможно, пытаются договориться с полицией на некую сумму взятки, дабы не ехать в райцентр. Банально до смешного.
По пути делали остановки возле пары старинных фортов, которые, судя по всему, контролировали стратегически важную дорогу между двумя крупными городами - Ширазом и Яздом. Форты представляют собой обычные квадратной формы крепости с неизменными башенками по углам. Внутри, как правило, либо совершенно пусто, либо оприходовано местными жителями под склад. Тем не менее, со стороны эти форты вполне симпатичны, и достойны короткой остановки. Никакой платы за вход не взимается.
Пасаргаде
Пасаргаде - древний город, расположенный в 120км к северу от Шираза, и всего в 50км от знаменитого Персеполиса. Некогда здесь был дворец персидского царя Кира, и здесь же Кир был захоронен. В настоящее время от Пасаргада очень мало что сохранилось. Примерно в четырех разрозненных точках есть следы древности в виде поваленных колонн, или фундамента мощной крепости. Впрочем, все эти вещи будут в гораздо большей степени актуальны для профессиональных археологов.
Основную ценность Пасаргада представляет могила царя Кира, находящаяся прямо у входа. Как гласят путеводители, когда Александр Македонский взял Персеполис, он отправился и на могилу поверженного им Кира в Пасаргад. Александр отдал приказание одному из своих воинов, войти внутрь гробницы.
Там были обнаружены золотое ложе Кира, золотой столик с золотым чашами, золотой гроб, украшенный драгоценными камнями, а надпись на гробе гласила: “Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы”. Примечательно, что на фарси имя царя звучит как “Кируш”, а вот собственно “Кир” означает не много ни мало, как…мужской член. Имейте это в виду, когда будете спрашивать дорогу к его гробнице.
Персеполис, это, несомненно, жемчужина Ирана. Это то место, посетить которое стоит, даже если ваше время в стране предельно ограничено. Но прежде мне вспомнилось немного иное событие, связанное с названием “Персеполис”. А именно - скандал разгоревшийся из-за протестов Ирана в отношении показа на Каннском фестивале французского мультфильма “Персеполис”, повествующего о судьбе иранской девочки, чье детство выпало на исламскую революцию 1979 года. По мнению исламских клерикалов, этот фильм извращает ценности исламской революции. К счастью, Персеполис все же вышел на экраны. Довольно интересная вещь - категорически рекомендую всем тем, кто интересуется современной историей Ирана.
Возвращаясь к собственно древнему Персеполису, надо сказать, что даже в его нынешнем состоянии он впечатляет. Отсюда правили огромной империей все персидские “громовержцы”: Ксеркс, Дарий, Кир. Дворцы древнего города поражают своим размахом, и это надо видеть. Не буду вдаваться в исторические экскурсы, поскольку это было бы пересказом путеводителя. Один тот факт, что Александру Македонскому потребовалось 3000 верблюдов, дабы вывезти награбленные им в Персеполисе сокровища - говорит о многом. Неподалеку от Персеполиса расположены впечатляющие гробницы царей, называемые на фарси “Нахш-э-Рустам” высеченные прямо в отвесных скалах, несколько напоминающие иорданскую Петру. Подчеркну, что гробницы находятся примерно в 7км к западу от Персеполиса, и туда лучше добираться на попутном транспорте, если вы приехали своим ходом. Посещение Персеполиса стоит всего 5 тысяч риалов (1 доллар), а гробницы - 3 тысячи риалов. Почти даром.
Не удержался - вот небольшая подборка иранских девушек
Если вы спросите, бывал ли я в Тегеране, то честно отвечу: даже два раза. Когда ехал на юг Ирана, а затем возвращался на север. Но при этом мне придется добавить: я был в Тегеране, но я не останавливался в нем. Огромный многомиллионный город с широкими улицами, толпами прохожих, хаотичным автомобильным движением и, как говорят все справочники, самым загазованным воздухом в мире проплыл мимо меня в окне ярко-желтого такси. Единственными достопримечательностями, которые я посетил, были площадь Азади (Свободы) с ее огромным, покрытым белым мрамором монументом и Национальный музей. Последний мне очень понравился. Впрочем, продолжу по порядку.
Старый глиняный город
Карта путешествия
Итак, автобус из Газвина прибыл на Северный вокзал Тегерана. Таксисты его называют просто Азади, так как центральная площадь севера столицы находится рядом. Вокзал оказался довольно большим. Автобусы отсюда направляются не только в Гилян, Мешхед и иранский Азербайджан, но также в Исфахан, Шираз и Язд. Есть международные рейсы в Анкару, Багдад, Дамаск, Баку и Герат. Я собирался в Язд, но не на автобусе, а в поезде, поэтому за шесть долларов взял такси и отправился на железнодорожный вокзал.
Железная дорога в Иране – единственная транспортная монополия государства. Автобусные компании, савари (маршрутки), самолеты и даже нефте- и газопроводы – все это давно отдано в частные руки. Путеводители предупреждают, что монополия не всегда эффективна, поезда постоянно опаздывают, а служащие проявляют завидное равнодушие или даже грубость по отношению пассажиров. Может быть, авторы путеводителей в чем-то и правы, однако у меня сложилось обратное впечатление.
Площадь Азади в Тегеране
.jpg)
Жители Тегерана
Огромный железнодорожный вокзал переполняли толпы народа. Все куда-то ехали. Но я довольно быстро сориентировался. Благо, везде были развешаны указатели на английском. На втором этаже в отделе информации стояла очередь. Правда, только к одному окну из двух. Из второго выглядывало милое женское личико. К этому личику я и направился:
«Добрый день, мне бы один билетик до Язда».
«Добрый день, — личико очаровательно улыбнулось, опустив при этом глаза. – На завтра?»
«Желательно на сегодня».
Личико куда-то исчезло и довольно долго не появлялось. Я уж решил, что оно где-то поправляет макияж, забыв о моем существовании. Но вот девушка вернулась и сказала:
«Дайте, пожалуйста, паспорт».
В паспорте ее интересовало лишь правильное написание моего имени. Позже я оценил этот шаг. В автобусных кассах мое имя обычно писали на слух. Получалось смешно: Дизим, Дизмини, Джимитрем, Джим Трем и так далее. Наверное, потому что продавцами билетов там были исключительно мужчины.
«Подойдите через два часа», — кивнула она.
Два часа? Не так уж и много. Я собирался прогуляться по южной исторической части города, но дальше вокзала так никуда и не попал. Ко мне тут же подошли желающие пообщаться с иностранцем. Первым был преподаватель русского языка из Иламского университета. В руках он сжимал папку с надписью «Учитель русскому языку». То, что я говорил по-русски, ему показалось божьим предзнаменованием. Внешне мой собеседник выглядел очень серьезно, но то, что он умел конструировать такие забавные фразы, как «Америка – бумага тигра» или «ехать на рельсовом пути», выдавало в нем большого оригинала. Вторым подошедшим был парень из… Газвина. Его интересовала одна тема – возможность дешевых путешествий за пределы Ирана. Я рассказал парню о бесплатных молодежных лагерях и клубах гостеприимства. В конце беседы он поразил меня своими энциклопедическими знаниями о Беларуси и Литве и признался, что хотел бы когда-нибудь переехать к нам на постоянное место жительства. Впрочем, когда-нибудь – это не скоро. Пока он военнообязанный, а значит не выездной.
Благодаря моим собеседникам время пролетело незаметно. Я вновь поднялся на второй этаж и получил на руки билет, а заодно записанные на отдельной бумажке номер перрона, вагона и купе. Девушка беспокоилась, как бы я ничего не перепутал. Проезд на расстояние приблизительно равное дороге от Вильнюса да Киева стоил около семи долларов.
Я спустился на перрон. Пассажиров было немного. Служащие вокзала разрешали проход к поездам лишь за десять минут до отправления. В моем случае они сделали небольшое исключение. И внешне, и внутренне поезда выглядели вполне современно. Новенькие вагоны с купе на шесть человек показались намного более удобными, чем те, что эксплуатируются у нас. В каждом поезде, даже идущем на относительно небольшое расстояние от столицы, был вагон-ресторан. Поезд на Язд в этом смысле ничем не отличался. Из бесплатных услуг для пассажиров: бутылка с ледяной водой и чашка теплого травяного чая с медом. Моими попутчиками были пятеро молодых людей. Ко мне они особого интереса не проявляли, так что я спокойно забрался на верхнюю полку и забылся спокойным сном.
Долго ли я спал? Всего шесть с половиной часов. Именно столько шел поезд до Язда. Когда меня разбудили, тыкая пальцем в окно, за которым стояла непроглядная ночь, я посмотрел на часы и отрицательно покачал головой.
«Не, мне до Язда, а до него еще пилить и пилить», — сказал я проводнику.
«Язд! Язд!» – проводник вновь и вновь тыкал пальцем в окно.
Пришлось в ускоренном темпе собирать рюкзак и вываливаться с ним на перрон. Казалось, что проводник лишь разыгрывает меня. Не мог поезд, делающий частые остановки, так быстро добраться до места назначения. Но вот я поднял голову и прочитал название станции «Язд». Действительно Язд!
Дворик гостиницы в Язде
Древний город был погружен в абсолютный мрак. Ориентируясь скорее на ощупь, я вышел на улицу и сел в первое попавшееся такси. Таксист нажал на газ прежде, чем я успел назвать отель, в котором собирался остановиться. Водитель привез меня в «Силк Роад», недорогую гостиницу в старинной части города. Мест там не было, но пожилой владелец не растерялся и перевел меня через дорогу в соседний отель «Ориент». Как потом оказалось, «Ориент» принадлежал его сыну. Мне выделили белую чистую комнату в здании бывшего караван-сарая и пожелали доброй ночи. Ни задатка, ни даже паспорта никто не попросил.
Спать больше не хотелось. Я попытался смотреть телевизор, но ночью шел лишь один канал, по которому транслировались суры из Корана. Лишь к утру начались настоящие передачи: что-то там про сад и огород, небольшой документальный фильм о жизни пустынных грызунов, а затем аэробика. Аэробикой занимались исключительно парни, причем в зимних спортивных костюмах. Их действия комментировали двое ведущих – мужчина и женщина. Но женщину почему-то показывали реже, хотя говорить ей приходилось чаще. В общем, иранское телевидение показалось забавным, хотя и не очень интересным.
К тому времени на улице рассвело. Не дожидаясь начала жаркого дня, я вышел из отеля. Навстречу на древнем велосипеде ехал старик в традиционных шароварах.
«Салам!» — крикнул он на ходу.
«Салам алейкюм», — кивнул я.
Рядом с мечетью Джамех суетились торговцы, развешивавшие над прилавками отрезы с ситцевыми тканями. Они были так заняты, что мое появление могли бы и не заметить. Но стоило подойти поближе, как послышались приветствия:
«Салам, хариджи! Хелло, мистЕр!»
«Салам!» — ответил я.
Я шел по улице, и народ продолжал здороваться. Здоровались, впрочем, не только со мной, но и друг с другом. По всему было видно, что это город дружелюбных людей. В глаза бросилось также то, что в отличие от Газвина, жизнь здесь шла неспешно и размеренно.
.jpg)
На улице в Язде
Между тем, Язд – один из главных туристических центров Ирана. Его название происходит от имени древнеперсидского божества Яздана. Расположенный на отрогах скалистых гор, он издавна привлекал иноземных купцов, передвигавшихся с караванами из Индии в Средиземноморье. В Язде была вода. Местные жители научились строить ганаты – подземные каналы и хранилища для воды. Вода поила людей и верблюдов. Она же являлась главной и единственной ценностью, потому что других богатств в этой пустынной земле не было. В XIII – XIV веках Язд дважды разрушали монголы и воины Тамерлана, но в остальное время многочисленные завоеватели обходили его стороной. Благодаря этому в городе хорошо сохранилась традиционная застройка. Стены домов здесь возводили из необожженного кирпича, а затем обмазывали саманом. На крыши устанавливали башни-бадгиры. Они улавливали ветер и таким образом кондиционировали помещения. Постепенно Язд превратился в крупный экономический центр, обедневший вместе с окончанием караванной торговли. Новое возрождение началось примерно сорок лет назад. Сюда провели линию железной дороги, а затем с помощью советских специалистов построили современный аэропорт и текстильный комбинат. Сегодня производство ситцевых тканей и обслуживание иностранных туристов – главные занятия язданцев.
Магию старинного города ощущаешь почти сразу. Древние узкие улочки, выпуклые, словно покрытые рябью глиняных волн крыши и минареты многочисленных мечетей – все это в купе с умиротворяющей атмосферой тишины и покоя завораживает и заставляет забыть обо всем на свете. В Язде почти нет зелени, нет любовных парочек и шумных компаний. В Язде есть только Язд, и этого вполне достаточно. Единственное шумное место – городской рынок. Длинные ряды с разнообразными товарами, в основном местного или китайского производства, яркие витрины ювелирных магазинов и подвешенные на потолочные балки цветастые ткани – все это разбавлено атмосферой чисто восточного колорита. Многие жители Язда приходят на рынок не столько покупать, сколько общаться, обмениваться новостями или просто отдыхать, сидя около лавок и попивая чай вприкуску с сахаром. Продавцы с удовольствием торгуются, но, что удивительно, не обманывают и не обсчитывают. Между тем, в Иране это было бы нетрудно. Огромное множество купюр с пятизначными цифрами и двойная система счета – все это ужасно сбивает с толку. Официально расчет идет в риалах, но, как правило, считают в виртуальных томанах. Один томан равен десяти риалам. Иногда торговцы пытаются помочь, называя цену не в томанах, а в риалах, и таким образом еще больше запутывают ситуацию. Самый легкий способ расплатиться – довериться продавцу и сунуть ему кипу купюр. Пусть сам разбирается!
В Язде всего лишь один музей, посвященный воде. В нем можно увидеть настоящий ганат, огромные глиняные амфоры, кожаные бурдюки и цистерны. Директор музея лично познакомил меня с экспозицией, а затем сказал:
«Человек и вода – это очень интересная тема. Говорят, что мы стали разумными, когда овладели огнем. Однако, только начав строить колодцы, каналы и плотины, люди смогли объединиться и создать первые цивилизации. В некоторых странах чистой воды до сих пор не хватает, поэтому мы должны ее экономить».
«Вот пускай в этих странах и экономят, — возразил я. — А то ведь несправедливо получается! Воды не хватает в Иране и в Африке, а счетчик на воду ставят у меня в квартире».
Директор музея громко рассмеялся и согласился, что я прав.
В Средние века Язд привлекал не только торговцев, но и богословов. В наследие от той эпохи здесь сохранилось несколько зданий религиозных школ, грандиозный комплекс Амир Чахмак, возведенный в память о шиитском имаме Хуссейне, и несколько крупных мечетей. Одна из них, Джамех, находилась всего в десяти шагах от моего отеля. Она была построена в пятнадцатом веке на средства местной общины. Жители Язда не пожалели денег и для отделки портала пригласили самых известных персидских мастеров. Кроме того, мечеть украсили двумя сорока восьмиметровыми минаретами. Позже приемы, апробированные при строительстве Джамех, вошли в каноны мусульманского зодчества и применялись при возведении зданий не только в Персии, но также в Закавказье, Средней Азии и Индии. Сегодня Джамех – одна из немногих шиитских мечетей, внутрь которой пускают иноверцев. Впрочем, фотографирование во время богослужения строго запрещено.
.jpg)
Мечеть Джамех
Кроме мусульман в Язде живет немало габаров – сторонников древней персидской религии зороастризма. Ее основателем был пророк Заратуштра. Он родился в середине первого тысячелетия до нашей эры где-то на территории нынешнего Афганистана и проповедовал учение, согласно которому вселенная делится на две великие силы: добра Воху-Мано и зла Ахем-Мано. Силами добра предводительствует бог Ахура-Мазда, а силами зла – его родной брат Ангро-Манью. В некоторых справочниках утверждается, что зороастризм – одна из первых известных монотеистических религий. Однако, это не так. Габары считают, что добро и зло сосуществуют вместе. Они есть в каждом предмете и даже в человеческой душе. Борьба двух невидимых сил происходит вечно. Но, поскольку поклонение злу претит нормальному разуму, Заратуштра отдал предпочтение Ахура-Мазде. В отличие от языческих богов, Ахура-Мазда не видим. Он является лишь в образе священного огня. Габары столь ревностно почитают огонь, что их часто называют огнепоклонниками.
Надо отметить, что изначально зороастризм был закрытой религией. Ее могли исповедовать лишь иранцы. Более того, среди зороастрийцев существовало кастовое деление, хотя и не столь строгое, как в Индии. Заратуштра учил своих последователей совершать лишь добрые поступки, но в начале нашей эры другой пророк Мани пришел к выводу, что реальный мир – порождение зла, а потому проповедовал ложь и обман. В самом Иране его учение не нашло сторонников, зато получило широкое распространение в других странах и некоторое время соперничало в популярности с христианством и буддизмом. Другой проповедник Маздак добился благосклонности шаха и начал государственные реформы, целью которых было строительство рая на земле. Для начала Маздак решил обобществить имущество купцов и феодалов. На пути к всеобщему благоденствию он уничтожил тысячи своих противников. Обобществленные земли плохо управлялись. Там начались голодные бунты. В конце концов, против реформатора выступила армия, и первая коммунистическая революция закончилась поражением.
Поначалу после завоевания Ирана арабы-мусульмане терпимо относились к зороастризму. Но потом стали преследовать иноверцев, и габары были вынуждены покинуть родину. Они нашли пристанище в Западной Индии, где благодаря ростовщичеству и торговле приобрели немалый вес в обществе. В Индии габаров называют парсами, и они до сих пор играют активную роль в экономической и политической жизни. Например, муж Индиры Ганди был парсом. В XIX веке многие торговцы-габары вернулись в Иран. Часть из них поселилась в Язде. Недалеко от города в местечке Чак-Чак, где по преданию от арабов скрывалась принцесса Никбанух, они восстановили свой храм и место поклонения огню. В самом Язде были построены две башни Молчания – своеобразные зороастрийские кладбища. Религия запрещает габарам осквернять землю и огонь плотью покойников, поэтому тела умерших относили в башни на растерзание птицам. После исламской революции этот обряд был запрещен. Теперь покойников хоронят в земле, тщательно заворачивая в специальную ткань.
Примерно семьдесят лет назад в центре Язда был восстановлен еще один храм Атешкадех. Его главная достопримечательность – священный огонь, зажженный еще в V веке и с тех пор ни разу не гаснувший. Но попасть в этот храм оказалось нелегкой задачей. Он окружен довольно высокой стеной, из-за которой выглядывают лишь верхушки сосен. Передние ворота наглухо закрыты. Проходившие мимо иранцы посоветовали зайти в другой день и в другое время. Тогда якобы храм будет открыт. Однако мне явно не везло. И завтра, и послезавтра ворота были заперты. Я решил найти какой-нибудь другой вход и обошел стену по периметру. С противоположной стороны, прямо за развернувшейся во дворах стройкой действительно была калитка. Но стоило мне войти внутрь, как рядом вырос охранник. Он сокрушенно покачал головой, взял меня за руку и провел через небольшой парк, за которым открывались просторный двор и пруд. Как потом оказалось, я вошел в часть храмового комплекса, доступную лишь для верующих габаров.
.jpg)
Атешкадех — храм огнепоклонников в Язде
Священный огонь
Сам по себе Атешкадех выглядит вполне современно. Внутри есть светлое помещение, увешанное картинами и плакатами на тему, что и почему сказал Заратустра. В углу стоит кресло. В нем дремлет древний старик. Рядом с ним расположен прилавок с нехитрыми сувенирами, религиозными брошюрами и компакт-дисками. Старик открывает глаза, без всякого интереса смотрит на вошедшего иностранца, кивает, когда я показываю на свой фотоаппарат, и тут же закрывает их вновь. В одной из ниш за стеклом хорошо различимо яркое пламя. Это и есть священный огонь. Я делаю несколько фотографий и выхожу наружу. Там уже стоит группа китайцев, что-то виновато объясняющая охраннику. Они тоже вошли через заднюю калитку. Запретный плод сладок.
Я провел в Язде примерно неделю, прежде чем нашел в себе силы покинуть этот город. Получив расчет, владелец отеля выкатил из гаража микроавтобус и совершенно бесплатно отвез меня в аэропорт. С билетами до Бандар-Аббаса, конечной южной точки моего путешествия, проблем не было. Маленький канадский самолет быстро заполнился народом. Мне досталось место в хвосте.
Стюард с кем-то долго пререкался у трапа. Я выглянул в иллюминатор и прыснул от смеха. На взлетной полосе стоял мужчина в традиционных шароварах. На привязи он держал козу. Мужчина ожесточенно жестикулировал, пытаясь пройти с животным на борт. Но стюард был неумолим. Наконец, из здания аэропорта прибежало сразу несколько администраторов. Они внимательно изучили предоставленные мужчиной билеты, немного поспорили между собой и постановили отвезти козу подальше от самолета. Мужчина сокрушенно покачал головой, отдал им веревку и поднялся в салон. Администраторы с козой вернулись обратно. Когда самолет поднялся в воздух, все места были заняты, за исключением одного, того, что находилось рядом со мной. Я так понимаю, что именно на нем и должна была сидеть коза.
.jpg)
Глиняные стены Язда
.jpg)
Саман (кагель) — материал для постройки
Полет длился недолго. Бандар-Аббас встретил темно-свинцовым небом и душной жарой. Прямо у трапа пассажиров ждала толпа таксистов. Моя личность вызвала у них нездоровый интерес. Кто-то даже схватил за одежду, пытаясь что-то объяснить. Причем, многие таксисты неплохо говорили на английском. Но я умудрился нанять неанглоязычного водителя. Он просто сунул мне в руки визитку гостевого дома в центре города, подхватил мой рюкзак и на пальцах показал цену – шесть тысяч томанов. Это чуть больше шести долларов. Вроде бы совсем дешево, но не для провинциального персидского городка. Пока ехали в гостевой дом, водитель пару раз пытался вести со мной диалог. Вначале на персидском языке. Затем на арабском. Из всех сказанных мне фраз я понял только слова «Иран» и «ислам». Когда он в очередной раз обратился ко мне с вопросом, я ответил ему по-белорусски:
«Хорошо у вас в Иране. Вполне нормальная страна».
Таксист кивнул и больше ни о чем не спрашивал.
Главная и единственная достопримечательность Бандар-Аббаса – это самый большой в стране порт. Он принимает большегрузные торговые суда, нефтяные танкеры, рыбацкие сейнеры и быстроходные туристические паромы. Немного в стороне от основных доков расположен причал, где можно увидеть множество традиционных деревянных лодок. Их до сих пор используют рыбаки, мелкие торговцы и жители прибрежных островов. Самый большой остров Кешм, — свободная торговая зона. Оттуда иранские челноки доставляют в Бандар-Аббас импортные товары – одежду, детские игрушки, детали для автомобилей, фото- и видеотехнику. Все это в обилии представлено в местных магазинах.
В Бандар-Аббасе много иностранцев. Сюда по торговым делам или для отдыха приезжают пакистанцы, турки, армяне, но особенно часто встречаются арабы – выходцы из стран Персидского залива. Коренные жители Бандар-Аббаса по происхождению также арабы. На улицах арабская речь слышна практически повсюду. Персы относятся к соотечественникам-арабам с некоторой настороженностью. Считают, что они – прирожденные жадины. Мне отчасти удалось убедиться в правоте этого суждения, когда владелец гостевого дома запросил за комнату без удобств втрое больше обычного.
Рядом находился небольшой отель. Комнаты и цены там оказались более приемлемыми. Но владелец, седой афганец, немного говоривший по-русски, вынужден был огорчить – все места заняты или забронированы. Я оставил у него рюкзак и отправился искать другую гостиницу. Довольно скоро полуденный зной заставил меня свернуть в кафе, где работал кондиционер. Ко мне за столик подсел мужчина средних лет и представился бизнесменом из Тегерана. В Бандар-Аббас он приехал за новым японским автомобилем, который ему доставили из Дубая. Мы немного поболтали, выпили безалкогольного пива и, наконец, бизнесмен сказал:
«Сегодня я возвращаюсь домой. Здесь ничего интересного нет, так что могу завезти обратно в Язд».
Я согласился. Но прежде чем забрать из отеля мой рюкзак и отправиться в дальнюю дорогу мы съездили на загородный дикий пляж. Чистый белый песок, несколько одиноких пальм и бесконечная гладь моря. Вот такой он Персидский залив. Под пальмами сидела веселая компания, в том числе и женщины. Похоже, у них намечался пикник. Я поинтересовался у нового знакомого, будет ли приличным лезть в воду нагишом на виду у дам. Тот согласно кивнул, хотя сам купаться не решился. Компания под пальмами дружно заулюлюкала, когда я с разбегу прыгнул в соленую воду, но вскоре переключилась на свои дела и потеряла ко мне всякий интерес.
Уже вечером того же дня я снова был в Язде. Бизнесмен подвез меня до самого отеля, вручил на прощание визитку на персидском языке и пожелал удачного продолжения путешествия. Портье ничуть не удивился, увидев перед собой недавно съехавшего постояльца. Получив ключи от комнаты, я поднялся в ресторан на крыше отеля и заказал себе на ужин жаркое из верблюжатины. Розовое солнце медленно опускалось над крышами старого города. Так было сегодня, так будет завтра. Каждый день, как сотни лет назад.
Дмитрий Самохвалов
Если у вас есть комментарии по теме, не стесняйтесь оставлять их внизу
Когда-то город был эзотерическим центром, местом, где собирались мистики и гностики, и до сих пор 5-10% населения составляют зороастрийцы - это древняя религия огнепоклонников, зародившаяся в Иране. Когда государственной религией персидского государства стал ислам, зороастрийцы Йезда сумели противостоять насильственному обращению в новую веру, регулярно выплачивая налог. В Аташкаде («Башне огня») пламя не гаснет с 470 г. - вот уже более 1530 лет! Здесь же, на окраинах города, расположена Дахме, или Кале-э Хамуша («Башня тишины»), где хоронят умерших по зороастрийскому обряду.
Йезд известен самой большой в мире сетью «канатов» – это древняя система шахт-колодцев, изобретенных в Иране, постепенно она распространилась в пустынные города других местностей и используется до сих пор. Многие дома оснащены ветровыми башнями бад-гира (для пассивной вентиляции), а яхчалы служат своего рода примитивными холодильниками. Почти все дома построены из самана - необожженных кирпичей из песка, глины, соломы и навоза.
В городе сохранились потрясающие образцы исламских построек и средневековые городские стены.
В регионе пустынный климат - очень жарко днем и чрезвычайно холодно ночью. Деревья зацветают ранней весной.
Не пропустите
- Мечеть Джаме XIV в.
- Мечеть Амир Чахмак XIV в. Музей Йезда.
- Погребальная мечеть Махбаре-э Давазда Имам («Святыня двенадцати имамов») - XII в.
- Мавзолей Саеда Рон ад-Дина.
- Баг-э Довлат - чудесный дом с витражами и садом.
- Темница Александра.
- Чак Чак - важный зороастрийский храм в 52 км от Йезда.
Следует знать
Йезд славится шелкоткачеством, керамикой и сладостями. Базары Йезда, пожалуй, - лучшее место в Иране для приобретения шелков, кашемира и парчи.
Город Язд (Йезд) — один из самых колоритных и магических в Иране, по моему скромному мнению. Расположенный где-то между пустынями Кавир и Лут вдалеке от крупных городов, он примечателен лабиринтами атмосферного старого города, зороастрийскими святынями и вкуснейшими сладостями.
В 13 веке здесь побывал знаменитый путешественник Марко Поло и очень лестно отзывался о городе. В 14-15 веках его по каким-то причинам не разрушили завоеватели, и Язд стал центром торговли и ремесел, в основном изготавливали ковры, текстиль и шелк. После город пришел в упадок и был самой настоящей провинцией, до тех пор пока не построили железнодорожную ветку из Тегерана.
Город Язд
Сейчас же Язд является одним из главных туристических направлений в Иране, пожалуй лучшее место, чтобы побольше узнать о таком древнейшем культе, как зороастризм, и почувствовать себя путешественником средних веков, бродя по узким улицам старого города.
Полезные статьи по Ирану:
Достопримечательности Язда
Ateshkadeh (зороастрийский храм огня)
Зороастрийцев называют еще огнепоклонниками — огонь имеет исключительно важное значение в этом культе. Но сам храм — самое простое здание, что я видел в Иране! Похож на советский ДК, зато там хранится священный огонь, который не гаснет уже больше 1000 лет. Его переносили с места на место, и сейчас это точка паломничества зороастрийцев, живущих на территории Ирана, Индии и соседних стран.
Священный огонь
Башни Молчания
Расположены они на южных окраинах города. В традициях зороастризма трупы людей считаются нечистыми и их нельзя закапывать в землю (в принципе логично, учитывая насколько важна вода, добываемая из под земли в этих краях). Кремировать их тоже не могли, так как огонь священен и сжигать умерших, значит осквернять его. Так появились башни с открытым верхом, трупы клали туда, чтобы их могли съесть стервятники и прочие падальщики.
Сейчас эти обряды в Иране запретили, хотя в Индии есть последователи зороастризма и вроде как там такое еще встречается. Рядом с башнями находится современное зороастрийское кладбище, сейчас умерших хоронят в цементе, таким образом соблюдая правила.
Старый город
Как говорят, старый город Язда один из наиболее древних сохранившихся во всем мире! Отправляетесь на прогулку рано утром, пока нет туристов и солнце жарит не так сильно, а места действительно магические.
Вы обязательно потеряетесь среди узких переулков и высоких стен. Все дома кажутся безжизненными, но на самом деле во внутренних дворах кипит жизнь. Можно взобраться на крышу и так и переходить с одной на другую, не спускаясь вниз — таково устройство этих кварталов.
Обратите внимание на бадгиры — традиционные высокие башни, они служат кондиционерами в жарком и сухом местном климате. Они улавливают ветер и направляют его вниз в комнату, иногда еще охлаждаясь благодаря каналам с холодной водой — гениальное инженерное сооружение для того времени.
Masjed-e Jameh
Главная мечеть города с самыми высокими в стране минаретами, которые никак не влезали у меня в кадр:) Интересно, что на стенах можно найти символ «свастики» или как говорят у нас «коловрат», что еще раз подтверждает универсальность его для многих народов и древнее происхождение.
Историки считают, что мечеть была построена в 15 веке на месте старого зороастрийского храма огня.
Внутри мечети
Amir Chakhmaq Complex
Огромный комплекс интересной формы и архитектуры.
Музей воды (Yazd Water Museum)
Довольно интересный музей, рассказывающий и показывающий, как местные жители добывали воду в таком сухом и пустынном регионе. Оказывается, уже на протяжении 2000 лет иранцы рыли каналы, называемые «канат». В начале они находили источник воды, а потом копали эти каналы так, чтобы вода могла течь для снабжения питьевой водой и полива сельхоз угодий. На самом деле, и сейчас есть люди которые ценой невероятных усилий роют каналы, другого способа снабжения водой жителей маленьких деревень еще не придумали, видимо. Этот каторжный труд хорошо оплачивается по местным меркам, почти как труд шахтеров у нас.
Выставка в музее воды
Фото в музее
Тюрьма Александра (Alexander’s Prison)
Гиды всем говорят, что это место — тюрьма с глубокой ямой, выкопанной самим Александром Македонским. На самом же деле — это школа, построенная еще в 15 веке, а колодец был вырыт для каких-то хозяйственных нужд.
Сад Bagh-e Dolat Abad
Уютный сад с самым высоким бадгиром в мире — 33 метра. Здесь растут апельсины, гранаты, виноград и можно укрыться от летнего зноя.
Читайте также:
Окрестности Язда
В окрестностях города можно посетить сразу несколько интересных мест, самое удобное — взять такси на пол-дня или весь день.
Чак Чак
Самое важное место для паломничества зороастрийцев, расположенное в 72 км от Язда в пустыне. По легенде дочь последнего доисламсого правителя в этом месте окружила армия завоевателей. Заплакала, взмолилась она своему богу, и тот открыл скалы и защитил ее. Из скалы до сих пор капает небольшой источник, который как бы символизирует слезы девушки, а само название Чак-Чак переводится как «кап-кап». Ежегодно с 14 по 18 июня здесь проходит фестиваль огня.
Харанак
Один из последних сохранившихся грязевых городов в Иране, которому более 1000 лет.
Мейбод
Мейбод известен прежде всего замком Нарин, который историки считают самым древним образцом кирпичной кладки в Иране.
Путешествие в Чак-Чак, Харанак и Мейбод на машине с осмотром интересных мест займет 7-8 часов, это такой стандартный тур для туристов, либо вы его можете проделать сами, арендовав водителя с машиной.
Где переночевать?
Центр города расположен очень компактно, большинство отелей находится как раз там, выбор большой. Я жил в Kalout Hostel неподалеку от Masjed Jameh — он спрятан где-то между улочек с саманными домами, и найти в первый раз не так-то просто. Зато внутри чисто, уютно, везде ковры и вкусно кормят. Стоимость места в общей комнате+завтрак 350000 риалов (9,5$) — стандартная цена для Ирана.
Отметил на карте внизу поста другое бюджетное жилье — выбрать есть из чего.
Как добраться в Язд?
На самолете
Немногие прилетают в Язд на самолете, но все же здесь есть аэропорт к западу от города: несколько рейсов в неделю в Тегеран (50$), Бандар-Аббас (60$) и еще некоторые города Ирана.
На автобусе
- Тегеран — 10$, 8 часов.
- Исфахан — 150000 риалов (4$), в пути 5 часов.
- Кашан — 8$, 4,5 часа.
- Керман — 5$, 4 часа в пути.
- Шираз — 360000 риалов (почти 10$), 6 часов.
- Мешхед — 13$, 13 часов в пути.
- Бандар-Аббас — 9$, 11 часов.
Дороги в пустыне
На поезде
Ж/д вокзал расположился в 3 км к юго-западу от центра и порождает следующие поезда (цены указаны для купе):
- Тегеран — 340-600 тыс. риалов (9$-16$), 7-8 часов.
- Кашан — 250-320 тыс. риалов (6$-9$), 4 часа.
- Керман — 300 тыс. риалов (8$), 7 часов в пути.
- Мешхед — 870 тыс. риалов (23$), 14 часов в пути.
- Бандер-Аббас — 400-690 тыс. риалов, (11$-18$), 11 часов.
Башни молчания - древнее кладбище зороастрийцев, расположенное на окраине иранского города Язд. Кладбище представляет собой высокие каменные башни, построенные на вершине холма, где приверженцы зороастризма оставляли всех мертвецов.
Башни молчания - традиционный способ захоронения усопших зороастрийцев. По канонам этой религии, страшным грехом является осквернение земли, воды, огня или воздуха, поэтому обычные способы захоронения верующим не подходят. Вместо этого зороастрийцы оставляют своих покойников в Башнях молчания - каменных платформах, расположенных высоко в горах.
Башни молчания - это круглые монументальные сооружения из природного камня, с широкими крышами, где оставленные мертвецы свободно истлевали под жарким солнцем или становились добычей птиц. Действо совершенно немыслимое с точки зрения западной цивилизации, но это лишь добавляет башням экзотичности. Башни молчания - очень мрачное, специфическое место с особенной атмосферой. Последние захоронения здесь проводились не так давно - в шестидесятых годах двадцатого века. С тех пор Башни молчания превратились в одну из самых известных достопримечательностей города Язд.
Координаты : 31.82287700,54.35484700
Соборная Пятничная мечеть в Язде
Соборная мечеть (также известна как Пятничная мечеть) - старинная мечеть, расположенная в городе Язд. Здание признано памятником архитектуры и находится под эгидой государства.
Соборная мечеть в Язде была построена в двенадцатом веке по указанию Ала-Одолеха Гаршаба, аристократа из династии Аль-Бойех. Оригинальный облик мечети не сохранился - в последующие годы здание полностью перестраивалось, и только в 1365 году обрело свой современный облик. Соборная мечеть является великолепным образцом средневековой персидской архитектуры. Здание увенчано парой высоких минаретов и богато украшено мозаичным орнаментом. Высокий портал у входа в мечеть признан самым высоким во всём Иране. Интерьер мечети отделан красивой плиткой из голубого фаянса.
Соборная мечеть расположена в очень живописном месте - прямо в сердце Старого города, в окружении древних улочек, буквально пропитанных духом старины. В Иране соборная мечеть столь известна, что её изображение отпечатано на тамошних деньгах - мечеть можно увидеть на обороте купюры номиналом в 200 реалов. Среди иностранных туристов мечеть также пользуется заслуженной популярностью - это одна из красивейших достопримечательностей Язда.
Координаты : 31.90138900,54.36861100
А какие достопримечательности Язда вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.
ИРАН. ЯЗД. ДОМ-ЛЕДНИК
С древних времен люди задавались вопросом – как хранить скоропортящиеся продукты. Для этих целей в разных странах пытались приспособить лед, создавая «дома-ледники». На территории современного Ирана, первые дома-ледники появились еще в семнадцатом веке до нашей эры. Но лед был большой ценностью, ведь в летнее время его не откуда было брать. Каждая страна пыталась решить эту проблему по-своему: Европа завозила лед из Скандинавских стран, Индия пополняла запасы льда в Гималаях, Россия – в своих северных широтах, а иранцы научились сами создавать лед. Местный климат в Иране таков, что ночи здесь с заморозками. Иранцы прорыли специальные каналы, постоянно находящиеся в тени. Каждую ночь вода в этих каналах замерзала, и до восхода солнца весь собранный лед отправлялся в дом-ледник. В общей сложности на территории Ирана сохранилось более ста домов-ледников. И еще полвека назад они все еще продолжали весьма успешно использоваться.
О Язде можно рассказывать часами, затрагивая совершенно разные аспекты. Это удивительный город, расположившийся в центре пустыни. Здесь расположено множество достопримечательностей, одна из которых - уникальный Музей Воды, расположенный в старинном доме богатого купца. В нем представлены древние технологии доставки воды в город с помощью подземных тоннелей, благодаря которым люди выживали среди пустыни и невыносимой жары. В музее можно увидеть макеты этого чудесного «водопровода», начиная от истоков в горах и заканчивая подачей в резервуарах. Также здесь представлены различные фотографии системы, на которых запечатлены разные этапы подачи воды.
В экспозиции музея выставлены рабочие журналы девятнадцатого века, в которых рассказывалось о регулярном техническом обслуживании «водопровода» и планировались последующие работы по его модернизации. В залах вы также сможете увидеть разнообразные образцы посуды, которая использовалась для получения и хранения воды - всевозможные кувшины, которые за несколько веков не потеряли своей привлекательности. На втором этаже музея представлен резервуар для спуска и забора воды.
Координаты : 31.89504600,54.36852400
Крепость Нарин-кала
Крепость Нарин-кала - руины древнего персидского замка, расположенные в центре города Мейбод, в Иране. Крепость признана важным историческим памятником и находится под эгидой правительства страны.
Нарин-кала - очень древняя крепость, относящаяся ещё к доисламскому периоду развития персидского региона. Время её постройки известно лишь приблизительно, но в любом случае крепости уже больше двух тысяч лет. Замок возведен на холме, и с его стен открывается великолепный вид на город Мейбод и окрестности. При постройке стен использовался кирпич-сырец, придающий крепости характерную оранжевую окраску. Некоторые историки предполагают, что раньше за стенами крепости находился зороастрийский храм огня, разрушенный после прихода в страну ислама.
Для своего возраста Нарин-кала сохранилась очень хорошо - в крепости уцелели почти все внешние стены и башни, а также множество внутренних лестниц. Удачное местоположение замка (совсем рядом с центром города) превращает его в одну из главных достопримечательностей Мейбода.
Даже наполовину разрушенная, крепость Нарин-кала производит мощное впечатление и пользуется немалой популярностью среди туристов.
Координаты : 32.22620300,54.01451000
Храм огня Атэшкадэх
Атэшкадэх - древний зороастрийский храм огня, расположенный в городе Язд. Храм признан одной из самых популярных городских достопримечательностей, а для верующих зороастрийцев является местом настоящего религиозного паломничества.
У храма Атэшкадэх очень древняя история. Само здание относительно новое - его построили в 1934 году под руководством архитектора Джамшида Аманата. Однако огонь, горящий в храме, был зажжен более полутора тысяч лет назад и с тех по не гас ни на секунду.
Пламя горит в большой каменной чаше, расположенной в задней части храма. Горение, согласно зороастрийским традициям, поддерживается сандаловыми дровами. От посетителей чаша отгорожена стеклом во избежание инцидентов. В соседнем помещении расположен Музей зороастрийской культуры.
Само здание храма Атэшкадэх не представляет собой ничего необычного - построенное в традиционном иранском стиле, оно находится в центре небольшого кипарисового парка, перед храмом выкопано небольшое озеро. Тем не менее взглянуть на священный огонь всегда находится много желающих. Атэшкадэх - очень мистичное, священное место, и его атмосфера производит неизгладимое впечатление на посетителей.
Координаты : 31.88126100,54.37327900
Самые популярные достопримечательности в Язде с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Язда на нашем сайте.
