Cornwall на карте великобритании. Полуостров корнуолл

Одним из живописных и удивительных мест в Англии считается графство Корнуолл , которое еще называют «полуостров Корнуолл». Здесь находится самая западная точка Великобритании – Мыс Лендс-Энд и самая южная точка – Мыс Лизард . Графство Корнуолл расположено в юго-западной части Англии, омывается Ла-Маншем с одной стороны и Кельтским морем с другой, что и делает его побережье таким притягательным для многочисленных туристов и пенсионеров, желающих пожить в более теплом климате. На площади в три с половиной тысячи квадратных километров проживает всего полмиллиона жителей, подавляющее большинство из них – англичане. Этот регион практически без этнических меньшинств, который современники незаслуженно мало любят.

Прошлой весной я уже приезжал в Корнуолл. Но поездка получилась неудачной из-за сильного дождя и ветра. Погода не дала увидеть все, что было запланировано, но даже те несколько мест, в которых побывал, запомнились надолго.

Одно из них – гора святого Михаила . Фактически это небольшой, полностью неприступный остров, попасть на который можно только во время отлива, идя по специально проложенной по дну залива дорожке, вымощенной камнем.

На острове четыре дома и замок на горе. Люди здесь живут, катаются на лодочках, а большая лодка – это их морской автобус для экстренной связи с берегом во время прилива.

Согласно древним легендам, архангел Михаил явился местным рыбакам, после чего на этом месте было построено аббатство. Вокруг аббатства разбит парк с удивительно красивыми экзотическими растениями.

Корнуол – это одно из главных направлений внутреннего туризма. Британцы едут туда отдыхать, потому что там теплее, очень много моря и много пляжей. Там огромное количество кемпингов, и народ едет либо в домах на колесах, либо берет домик на прицеп.

Можно поставить палатку. Палаточный отдых в Британии достаточно комфортный. Палатки размером с хорошую квартиру. Подключается свет, можно установить обогреватель, а на территории кемпинга есть все удобства.

Существует даже такая шутка, что когда в Корнуолл приезжают все внутренние туристы, то от тяжести Британия наклоняется в эту сторону, корнуольский берег затапливается, а восточный, наоборот, всплывает и оголяется.

История этого графства в Англии начинается с освоения Британии после ледникового периода. До того, как на территорию вторглись римляне, на полуострове Корнуолл жили кельтские племена, язык их со временем трансформировался в корнийский, который сейчас уже практически исчез. В XX веке неоднократно предпринимались попытки возродить корнийский язык, но до сих пор пробудить корнийское самосознание у коренных жителей и приезжих не удается.

Надо сказать, что когда производили перепись в 2011 году, то большинство людей относительно своей национальности сказали, что они корнуольцы. Таким образом жители подчеркивают свою самобытность.

Изначально Корнуолл – это ресурсный регион. Экономика здесь в прошлом основывалась на добыче олова. В настоящее время действующих шахт уже не осталось. Мне хочется понять как они избавились от шахт и рудников, сделав их объектами туризма.

Маргарет Тэтчер обещала, что после закрытия шахт все желающие получат работу. Часть раньше пойдет на пенсию, часть будет переучиваться, а те, кто хочет остаться шахтером, будут работать на Мальте или еще где-нибудь в других местах Британии.

В плане экономики это довольно отсталый регион и считается англичанами настоящим захолустьем. Поэтому ему выделяют гранты от Евросоюза, чем стараются привлекать сюда молодых художников, дизайнеров и других представителей творческих профессий. В частности, Евросоюз внес лепту в развитие и поддержание рыбной ловли в Корнуолле, без их помощи район мог бы заглохнуть.

Из достопримечательностей, которые не успел посмотреть в прошлый приезд – громадная гавань на восточном побережье, куда заходят круизные суда, одна из крупнейших естественных гаваней. Красивейший ботанический сад – Eden Project (Сады Эдема) – проект архитектора сэра Николаса Гримшоу . Это бывший карьер, там решено собирать редкие виды растений, чтобы их сохранить. Огромные пространства перекрыты пленочной оболочкой. Получился такой колоссальный современный ботанический сад под марсианскими куполами.

Ресурсный регион таким образом был трансформирован в консервационный проект. Это новая правильная экономика, когда Маргарет Тетчер решила, что здесь не будет производства, а будет сервис. И в настоящее время регион, в прошлом страдающий от безработицы, чувствует себя замечательно, развивая туризм, причем туризм внутренний. А проект Сады Эдема грандиозен и побывать там надо обязательно.

Учитывая прошлогодний опыт ночевки в палатке, когда дождь лил сутки не переставая, в этом году решил не рисковать и остановился в отеле. Выбрал отель Premier Inn в Newquay исключительно из-за удобства его расположения практически в центре Корнуолла. В любую сторону можно легко и быстро доехать и увидеть все, что здесь предлагают для отдыха.

Сент-Айвз (St Ives ) - прибрежный городок в Корнуолле, а в прошлом - рыбацкая деревня. Постепенно превращается в один из самых эстетских курортов страны, пользуется особенной популярностью в среде сёрфингистов, готовых «седлать» местные волны буквально круглый год.

В летние месяцы это излюбленный морской курорт респектабельной публики. Уже в нынешнем столетии дважды признавался лучшим курортом Соединенного королевства, по качеству пляжей регулярно входит в число лучших курортов Европы – в основном, правда, по мнению британских журналов и исследований.

Нынешняя поездка совпала с пасхальными праздниками, а значит и школьными каникулами. Поэтому половина Англии двинулась в Корнуолл. Великолепная солнечная и теплая погода только добавляла удовольствия от отдыха. Пляжи и улочки небольшого городка, в котором постоянное население едва превышает одиннадцать тысяч человек, до отказа заполнились радостными и улыбающимися людьми.

Хотя температура воздуха была плюс четырнадцать, а воды – плюс десять, это никак не остановило британских отпрысков открыть купальный сезон. Как британцев пугают морозами в минус сорок градусов и медведями на улицах сибирских городов, так сибиряков можно пугать радостными британскими детьми в ледяной воде.

Несмотря на то, что существенная часть народу ходила в толстовках (и шортах при этом), не было дефицита желающих арендовать байдарку, сёрф и просто прокатиться на лодке в бухте.

Вдоль небольшой бухточки, полной рыбацких лодок, лежащих на песке во время отлива, в старых каменных домах открыта масса ресторанов и ресторанчиков, кафешек и пабов и просто сувенирных лавок. Жизнь здесь кипит, веселые и расслабленные англичане гуляют из заведения в заведение и празднуют Пасху.

Чаще всего заказывают морепродукты, буквально только что выловленные в море. Рыбалка всегда являлась одним из главных занятий для жителей Сент-Айвза еще со средневековья.

В Сент-Айвзе применяли оригинальные методы рыбной ловли. Невод заводили с помощью трех лодок разных размеров, общее количество экипажа было семнадцать или восемнадцать человек. В начале двадцатого века большая часть улова экспортировалась в разные европейские страны, особенно в Италию и другие средиземноморские порты.

В настоящее время коммерческое рыболовство значительно сокращается, но порт до сих пор используется для прогулочных судов, туристического рыболовства и однодневных поездок на близлежащие прибрежные скалы и острова.

В порту Сент-Айвз построена спасательная станция,которая является базой для поисково-спасательных операций вдоль побережья Британии и Ирландии. Современный эллинг открыт в 1994 году и эксплуатирует суда Шеннон-класса .

Это скоростная всепогодная спасательная шлюпка, поставленная на службу в Королевскую Национальную службу спасения, покровителем которой является королева Елизавета Вторая. Эта служба является благотворительной и финансируется в основном за счет пожертвований.

В последнее время идиллический морской курорт Сент-Айвз все больше заполняется лондонцами. Ему даже дали прозвище “Кенсингтон-на-море” (Kensington-on-Sea) из-за обилия столичных жителей в летнее время. Хотя отдыхающих здесь немало даже и в апреле. Лондонцы активно раскупают коттеджи, в которых раньше жили рыбаки и художники.

Вообще, здесь наблюдается явный избыток галерей, торгующих современным искусством. Однако, это вполне объяснимо, если помнить, что эта отрасль сейчас в моде среди коллекционеров, а отдохнуть в Сент-Айвз приезжают весьма небедные люди.

Два года назад Lloyds Bank опубликовал исследование, посвященное городам Великобритании с самыми высокими ценами на недвижимость в соотношении со средними зарплатами. На третье место был помещен город Труро, административный центр Корнуолла, самый южный город Великобритании, имеющий статус города (сити). По дороговизне его опередили только Оксфорд и Винчестер. В окрестностях Труро есть хорошие частные школы, поэтому его нередко выбирают те, кто собирается переехать в Корнуолл навсегда.

Местные жители больше всего боятся, что приезжие будут жить здесь только летом, а на остальное время Сент-Айвз превратится в город-призрак и придется закрывать школы. Некоторые переживают, что из городка уходят промыслы (в частности, рыболовецкий) и весь город заполоняет арендный бизнес. Местные власти даже предложили запретить приезжающим покупать здесь вторые дома. Для начала планируется наложить такой запрет на новостройки. Но пока этот закон не принят.

В Сент-Айвз расслабленность и душевность ощущается в каждом уголке. Наверное, это в принципе характерная черта юга Англии – комфортно и тепло (по местным меркам). Это и привлекает сюда туристов не только из Британии, но и голландских в том числе.

Недалеко от Newquay расположен фантастический парк развлечений для всех возрастов DairyLand Farmworld . Здесь значительное количество аттракционов – от горок до туристической тропы, тракторных прогулки и катаний на пони. Здесь можно подоить коров, покормить домашних животных и побывать в музее.

Очень интересно и с юмором показана сельская жизнь еще не самого далекого прошлого.

В одном из загонов собраны малыши всех фермерских животных. Особенно порадовал козленок, тепло дружащий с теленком через заграждение.

Здесь разрешается не только посмотреть животных, но и потрогать, и покормить, и даже покататься на пони, например.

Обычная, казалось бы, идея открытой фермы решена на удивление круто. Собраны все виды развлечений: музей, детские аттракционы, контактный и неконтактный зоопарк и всё это дополнено возможностью наблюдать работу настоящей, не притворной фермы.

Для меня стал настоящим открытием тур в доильный зал и участие в дойке коров. Я, городской житель от рождения, никогда раньше не видел столь высокотехнологичного процесса. Больше чем у меня, это вызывало удивление у детей, кто видел дойку впервые. Минут сорок все с увлечением смотрели на процесс, не обращая внимания на довольно сильный запах навоза.

Впечатление было такое, что что эта суперсовременная система нравится абсолютно всем – и зрителям, и операторам и даже коровам.

На территории Dairyland установлены макеты и действующие модели самых разных сельскохозяйственных механизмов, облегчающих труд фермеров. Все выполнено настолько аккуратно и приятно и воссоздает реальную картину применения этих машин, что смотреть на них одно удовольствие.

Хозяева позаботились о развлечении гостей и в случае непогоды. Жизнь фермеров на протяжении веков показана в музее, который расположен в стилизованном деревенском доме. Здесь удалось собрать самые разные бытовые предметы, о которых мы даже и не задумываемся в настоящее время. Тут есть и первая стиральная машина, и столетний пылесос и даже сантехнические приборы девятнадцатого и начала двадцатого веков.

Удивительно, но в бытовом плане сельская жизнь была организована ничуть не хуже современной, а в чем-то даже богаче городской, что точно непривычно жителям российской провинции. В центре Самары до сих пор есть туалеты во дворе избушки и общественные бани, то, что было бы чуждо даже британским фермерам девятнадцатого века. И весь этот интерактивный аттракцион только еще раз доказывает свою полезность в плане развития и образования детей.

В Корнуолле сохранились легендарные руины шахт, где добывали олово. На добыче этого металла основывалась экономика региона. Корнуолл считался одним из самых важных горнодобывающих районов в Европе вплоть до начала двадцатого века. Считается, что оловянная руда, добываемая в Корнуолле использовалась в том числе и гончарами для получения зеленой глазури.

Добыча олова в Wheal Coates началась еще в семнадцатом веке, а первые шахты были открыты в начале девятнадцатого века. Процесс добычи руды связан с неимоверными трудностями. Люди жили на обрывках скал около моря. Шахты периодически затапливало, потому что некоторые из них были даже ниже уровня моря. Случалось и крупные аварии с гибелью шахтеров. Все подземные работы велись вручную, только в начале двадцатого века стали применяться паровые механизмы.

В настоящее время добыча олова прекращена и все шахты закрыты. Теперь это туристическая достопримечательность и культурное наследие ЮНЕСКО, там можно походить, посмотреть и представить как все это работало. Но оловянные месторождения до сих пор существуют в этих местах , и разговоры о повторном открытии оловянных рудников периодически возникают.

Следующей остановкой стала одна из самых живописных рыбацких деревень Polperro . Расположенная на южном побережье Корнуолла, деревня выглядит как нагромождение выбеленных домов, столпившихся над берегом реки и является магнитом для туристов.

В Polperro легко погрузиться в прошлое время и почувствовать себя в нетронутой рыбацкой деревне на морском побережье. Красивые коттеджи цепляются за крутые склоны вокруг небольшой гавани с великолепными видами на горы и на море. Полперро предлагает множество мест, где можно вкусно поесть и отдохнуть.

Эта мирная на вид рыбацкая деревня когда-то была процветающим центром контрабанды всего региона. Под покровом ночи коньячные бочки и табачные тюки разгружались с кораблей и прятались в укрытия, где контрабандисты скрывали их от таможенных пошлин.

Посещение Музея контрабанды и рыболовства дает возможность понять, что все местные жители были вовлечены в контрабанду. Музей имеет замечательную коллекцию экспонатов и фотографий тех времен, когда контрабанда и рыболовство процветали в Полперро. Залы музея занимает завод, ранее принадлежащий итальянской семье Теглио . Своим неповторимым и живописным расположением Полперро привлекает многих выдающихся художников и фотографов. Некоторые их работы выставлены в музее.

В двадцатом веке основной отраслью Полперро стал туризм. Туристам не разрешается въезжать в деревню на автомобилях. Их нужно оставить на главной автостоянке к северу от деревни или у школы на востоке деревни и пройти примерно полмили пешком. По пути в деревню эти полмили идут практически под 45 градусов вниз, вызывая желание развернуться, чтобы на обратно пути не пришлось карабкаться на четвереньках. Причудливые но узкие улочки делают проезд машин практически невозможным.

Лодка на протяжении многих лет была основным видом транспорта в Полперро. Гавань исключительно красива и живописна. От автостоянки до гавани можно прокатиться на конной повозке. Яхты и прогулочные суда, пришвартованные в защищенной бухте всегда под рукой у их владельцев, готовых в любое время предложить получасовые экскурсии вдоль побережья. Эти поездки, как правило, сопровождаются комментариями от лодочника, который может рассказать множество забавных историй и легенд.

Избыток сувенирных магазинов не портит эту причудливую старинную рыбацкую деревню, чьи узкие улочки и красивые коттеджи остаются неоспоримо привлекательными. Многие из коттеджей летом покрыты изобилием цветов, а извилистые улочки с запрещенным автомобильным движением делают Полперро идеальным местом для пеших прогулок.

Всего два часа, проведенных в Полперро оставили массу приятных впечатлений и желание побывать здесь еще не раз, чтобы снова приобщиться к богатой и интересной истории этого места.

Корнуолл прекрасен и прогулками и серфингом, поэтому на сентябрь – конец сезона – уже забронировал себе отель, поеду учиться ловить волны.

«…Сила заключалась отнюдь не в скромном очаровании прибрежных пейзажей - нет, она была такой же древней и глубокой, как само гранитное основание этой земли» - так пишет о полуострове Корнуолл в своей книге «Маленькая страна» Чальз де Линт, современный канадский писатель, работающий в жанре фэнтези, знаток кельтских легенд. Сказания о короле Артуре, волшебнике Мерлине, мужественных рыцарях, прекрасных девах, феях, великанах - первое, что приходит на ум в связи с Корнуоллом. Те же легенды (с вариациями) рассказывают в Уэльсе, Бретани, Ирландии, Шотландии и других краях, где жили и действовали кельты.
Но, пожалуй, именно на полуострове Корнуолл эти истории кажутся наиболее достоверными, имеющими под собой некую реальную основу. Замки, скалы, озера, упоминаемые в них, - можно найти и сегодня именно на полуострове Корнуолл, а его ландшафты, с многочисленными менгирами, кромлехами, гранитными кельтскими крестами, словно свидетельствуют - да, здесь это вполне могло происходить. Только источников, обладающих волшебной силой и упоминаемых в легендах, в графстве Корнуолл насчитывается более ста.
Полуостров был заселен в период палеолита и мезолита, хотя археологических свидетельств поселений этого периода меньше, чем в остальной Англии. Историк Диодор Сицилийский (около 90-30 гг. до н. э.) упоминает о сделках финикийцев, живших на восточном побережье Средиземного моря, с жителями Корнуолла. Торговали корнуолльцы оловом. Следы пребывания римлян, в 43 г. начавших завоевание Британии, в Корнуолле незначительны, пришельцев с Апеннинского полуострова интересовало здесь лишь все то же олово, территорию нынешнего графства Девон они занимали целиком до 410 г., в графстве Корнуолл оставили следы своего пребывания лишь у границы с Девоном.
Название Корнуолл впервые появляется в англосаксонской хронике 891 г. как Cornvalum. Английские лингвисты полагают, что оно происходит от двух слов - названия бриттского (кельтского) племени корнвиев и староанглийского wealh, что означает «валлиец». Рядом с корнвиями в железном веке жили другие бритты - думноны. В союзе с ними корнвии создали просуществовавшее примерно с конца III до конца X в. государство Думнония на территории нынешних Девона (Девоншира), части Сомерсета и Корнуолла. Пало оно под натиском англосаксов Уэссекса. В 1013 г. Уэссекс был присоединен к Датскому королевству. Графство Корнуолл, и сумели сохранить независимость, ценой обязательств ежегодно выплачивать Дании определенную сумму. В правление Эдуарда Исповедника (1024-1066 гг.) полуостров вошел в состав Англии, и все его земли поменяли владельцев. После покорения Британии в 1066 г. герцогом Нормандии Вильгельмом Завоевателем хозяевами на полуострове стали норманны. Корнуолльцы и норманны сумели найти общий язык, и земли были возвращены их исконным владельцам. Графство Корнуолл стало герцогством, в нем сформировалась собственная аристократия, говорившая на корнском языке, или корнише.
Жители полуострова, особенно в графстве Корнуолл, противились власти Англии. В 1497 г., при короле Генрихе VII, из-за войны с Шотландией были резко повышены налоги, практически отмененные предыдущим королем, Эдуардом I, и корнуолльцы взбунтовались, но были разгромлены в битве у Дептфордского моста. В 1549 г. на полуострове вспыхнуло восстание в контексте Реформации: молиться предписывалось по-английски. И этот бунт тоже был подавлен, погибло около 20% жителей полуострова. На территории Девона в 1497 г. произошло восстание Перкина Варбека, шли сражения династической Войны Алой и Белой розы 1455-1485 гг. Всего полуострова коснулись события Английской революции 1642-1651 гг. и последовавшей за ней гражданской войны. Еще одно крупное восстание случилось в 1715 г.: корнуолльцы, будучи в основном католиками, не смирились с давлением англиканской церкви, но и это восстание закончилось их фиаско. К концу XVIII в. в Корнуолле появилась методистская церковь, против которой местные жители ничего не имели.
На полуострове Корнуолл находятся самая западная (мыс Лендс-Энд) и самая южная (мыс Лизард) точки острова Великобритания. Юго-западнее (в 45 км от мыса) - лишь неболыиой архипелаг Силли; мелкие острова имеются и в заливе Лайм, побережье которого слывет английской Ривьерой. Полуостров омывается проливом (Английским каналом) на юго-востоке и Атлантического океана - на северо-западе. Побережье - скалистое, изобилует множеством бухт и заливов. Рельеф внутренней части полуострова формируют холмы (в основном, на возвышенностях), обширные болотистые низины и заросшие вереском пустоши.
Как и всем британцам, корнуолльцам присуща верность традициям. Нетипичность сегодня проявляется в том, что экономика графств полуострова далека от процветания, уровень жизни составляет лишь 65% от среднестатистического по стране. Кризис в экономике здесь начался после того, как к концу 1990-х гг. прекратила свою работу горнодобывающая промышленность, ставшая нерентабельной.
А она просто не могла здесь не возникнуть. Соприкосновения гранитов и осадочных пород в недрах полуострова миллионы лет назад вызвали процессы метаморфизма и минерализации, образовались значительные месторождения олова и меди. Поставщиком олова во многие страны Европы Корнуолл был вплоть до первого десятилетия XX в. Корнуолл и Западный Девоншир сыграли большую роль во время промышленной революции в Великобритании в конце XVII - начале XIX в., в конце этого периода здесь выплавлялось до двух третей всей меди в мире. Сохранились рудники, в которых добывались олово и медь, машинные залы, плавильные печи и разнообразные подсобные помещения при шахтах, но ныне они имеют лишь музейное значение. В 1750-х гг. в Корнуолле были открыты месторождения каолина (белой глины) и полевого шпата, которые позволяют производить фарфор высокого качества. Добыча каолина в графстве продолжается в стабильном режиме. Идет и добыча сланцев, но она сокращается.
Население полуострова стареет. Пенсионеров здесь больше, чем в остальной Британии: 22,9% по сравнению с 20,3%. Однако, возможно, этот показатель скоро изменится: в приморские городки и бывшие рыбацкие деревни охотно переезжают на жительство коренные британцы из других регионов страны. Это не только пенсионеры. Людей, привыкших жить скромно, привлекает сюда относительно невысокий уровень цен и платы за учебу детей в колледжах и высших учебных заведениях, а работы в туристическом секторе хватает: ежегодно полуостров посещает более 5 млн туристов, в основном это британцы.
Ландшафты Корнуолла живописны и разнообразны, и здесь издавна селились художники. Немало морских пейзажей написал в Сент-Айвсе выдающийся британский живописец Уильям Тёрнер (1775-1851 гг.). И сейчас на полуострове существуют целые поселки художников. Корнуолл имеет также очень давние, связанные с кельтской эстетикой традиции декоративно-прикладного искусства. Отталкиваясь от этой данности, в последние годы в графствах полуострова развивают отрасль, громко именуемую дизайн-индустрией. Это масса небольших фирм, разрабатывающих под заказы (недостатка в которых нет) проекты в области дизайна зданий и сооружений, любых - жилых, общественных, промышленных; предметов интерьера, а также ландшафтного дизайна, веб-дизайна, дизайна упаковки.
Около 10% жителей графства Корнуолл называют себя при социологических опросах корнцами, однако разговорным корнишем среди них владеет лишь около 3%. Идея возрождения корнской идентичности - одна из самых популярных сегодня в графстве. Корниш преподается в 50 начальных школах, на местном отделении радио Би-би-си ведутся передачи на нем, на дорожных указателях английские названия населенных пунктов дублируются.
Прямодушные, серьезные, немного скрытные, жители полуострова привыкли всегда четко разделять дела на важные и второстепенные. Самым неотложным делом в последние годы они считают решение экологических проблем. Заявление, подписанное большинством жителей полуострова, о намерении способствовать уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, с тем чтобы остановить процесс глобального потепления, они направили и в Лондон, на Даунинг-стрит, 10, где находится резиденция премьер-министра, требуя от правительства действовать активнее в этой сфере. У себя дома они приняли программу по сокращению вредных выбросов в атмосферу, рассчитанную до 2030 г.

Общая информация

Полуостров на юго-западе острова Великобритания.

Графства полуострова : Девон, Корнуолл и часть графства Сомерсет. Относятся к Англии как к административной части Великобритании.

Крупнейший город и порт : Плимут - 256 384 чел. (2011 г.).
Другие крупные населенные пункты : Эксетер, Сент-Остелл, Труро, Фалмут, Пензанс, Сент-Айвс.

Крупнейшая река : Теймар.

Крупнейшее озеро : Дозмари.

Язык : английский.

Этнический состав : коренные британцы - 94,6%, выходцы из других стран - 5,4%.

Религии : христианство - протестантизм (англиканская и методистская церкви, число католиков мизерно), в целом христиан - около 70%, другие религии - около 4%; атеисты - около 26%.

Денежная единица : английский фунт стерлингов.

Важнейший аэропорт : международный аэропорт Плимут-Сити в г. Плимут.

Цифры

Площадь : около 11 000 км 2 .

Население : около 1,8 млн чел. (2011 г.).

Плотность населения : около 163 чел/км 2 .

Длина : 120 км.

Максимальная ширина : 72 км.
Самая высокая точка : плоскогорье Дартмур (до 621 м).

Климат и погода

Умеренный морской.

Средняя температура января : +8,2°С.

Средняя температура июля : +17°С.
Среднегодовое количество осадков : 750 (Труро) - 1100 (Плимут) мм.

Экономика

Около 24% ВРП графств Корнуолл и Девон составляют сегодня доходы от туризма. Графства получают дотации в виде грантов ЕС.
88,7% производственных единиц на полуострове - мелкие предприятия, в которых занято около 10 чел.

Промышленность : пищевая, добыча каолина и сланцев.

Дизайн-индустрия.
Сельское хозяйство : выращивание ржи, кормовых трав и корнеплодов, картофеля, садоводство, мясо-молочное животноводство, овцеводство, разведение лошадей и пони.

Рыболовство .

Достопримечательности

■ Горнопромышленный ландшафт Корнуолла и Западного Девоншира, Юрское побережье Дорсета и Восточного Девоншира - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
■ Менгиры , кромлехи между мысом Лендс-Энд (Край Земли) и городом Пензанс.
■ Гранитный остров Сент-Майкл в заливе Маунтс-Бей с замком XII в.
■ Руины замка Тинтагель (XIII в.), рядом с которым - «пещера Мерлина», «камень короля Артура» и стилизованный под замок отель «Камелот» (1899 г.); замок Корн Брея, возведенный в XV в. на месте доисторических укреплений, замки-двойники XVI в. на противоположных берегах реки Фал: Сент-Мавес и Пенденнис, Лаунсестон (XI-XVI вв.), Пангесик (XVI в.), замок Кромвеля на острове Треско (XVII вв.), Керхей (XIX е.).
■ Плимут : Королевская цитадель (1666 г.), башня Смитона (1759 г.) на скале в 23 км от берега, 20 военных мемориалов.
■ Труро : Кафедральный собор (неоготика, 1910 г.), Королевский музей.
■ Пензанс : усадьба Трерайф (XVIII в.).
■ Сент-Айвс : филиал лондонской галереи Тейт.
■ Национальный парк Дартмур (Девон), холмы Кванток-Хиллс (Сомерсет).
■ Проект «Эдем» (Ботанический сад) в бывшем карьере по добыче каолина; парк Корнуоллс-Крили-Адвенчер.
■ Участок особого научного значения (так в Англии именуют памятники природы) Бодмин-Мур (вересковая пустошь).
■ Небольшие курорты побережья .

Любопытные факты

■ Титул герцога Корнуолльского (Корнуэлльского) носит старший сын британского монарха. Начало традиции положил в 1337 г. король Эдуард III, передав этот собственный титул своему старшему сыну Эдуарду, по прозвищу Черный Принц. Владетель Корнуолла назначает верховного шерифа, распоряжается всеми найденными на территории графства кладами и выброшенными на берег судами. Ныне этот титул носит старший сын Елизаветы II принц Чарльз, получивший его в четырехлетнем возрасте, когда его мать была коронована на трон. Официальная церемония вступления Чарльза в сан герцога прошла в 1973 г. На ней он получил такие атрибуты власти: пару белых перчаток, пару борзых собак, по фунту перца и тмина, арбалет, сто специально отчеканенных шиллингов, дрова для разжигания костра и гарпун для ловли лосося - все то же, что получали все его предшественники.
■ Остров Сент-Майкл назван так потому, что, по преданию, здесь в 495 г. местным рыбакам явился сам Михаил-архангел.

Страницы: 1

Порт-Айзек - маленькая живописная рыбацкая деревушка на севере Корнуолла. Здесь снимался довольно популярный сериал "Доктор Мартин" о выдающемся лондонском хирурге, который решил сменить городскую суету на жизнь в тихой рыбацкой деревушке. Тинтагель - деревушка на корнуоллских скалах, одно из мест, связанных с легендами про короля Артура. Именно здесь находится крепость, где Артур родился и вырос. Боскасл - просто красивая деревушка на севере Корнуолла с живописной бухтой. Вместе эти три места представляют собой замечательную прогулку по скалистым берегам с бушующими атлантическими водами и солёным ветром!

В окрестностях деревни Порт-Айзек, Великобритания

Напоминаю, что время действия - середина ноября, но с погодой в этот день всё было ок! Первая деревня - Порт-Айзек. Направо и налево от деревни ведут пешеходные дорожки разной протяжённости, но у нас время поджимает, так как вечером нам надо быть уже в Лондоне, поэтому гуляем только по самой деревне

// smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

Очень хочется остановить время и просто любоваться этой красотой.

// smarty-yulia.livejournal.com

А вот так это место выглядело в 1895 году.

// smarty-yulia.livejournal.com

Держим путь в Тинтагель. Как гласит предание, именно здесь родился легендарный король Артур. Утер Пендрагон, отец Артура, полюбил Игрейну, которая была супругой его врага - корнуоллского герцога Горлуа. В те времена жил волшебник Мерлин, который помог Утеру проникнуть в замок и соблазнить Игрейну, а позже сделать своей женой. Так на свет появился Артур, которого Мерлин забрал к себе, чтобы растить и защищать от врагов.

На самом деле, сейчас от замка уже практически ничего не осталось, и кроме живописных видов, особо здесь делать нечего.

Тинтагель, Великобритания // smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

Еще одно предание, связанное с Тинтагелем - это легенда о Тристане и Изольде. По ней замок был домом Марка - дяди Тристана. История утверждает, что он был построен в 1233-1240 годах графом Ричардом Корнуоллским, младшим братом короля Генриха III. Такой выбор площадки для строительства объясняется одним фактом - легендарной известностью этой земли и желанием Ричарда запечатлеть свое имя в истории. Несмотря на прекрасный вид побережья, открывающийся с утеса, замок редко посещался его хозяевами и к XV веку превратился в развалины. Рядом с ним в 1899 году появился отель "Замок Камелот", созданный по проекту известного архитектора Силвануса Тревэйла.

// smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

Археологические раскопки в 1998 году открыли существовавший на этой территории кельтский монастырь V-VI веков, осколки кувшинов, амфор и средиземноморских предметов роскоши. Это говорит о принадлежности этой крепости двору королей Думнонии - кельтского государства с III по X век, включавшего Девон, части Сомерсета и Корнуолл, что совпадает с легендой о короле Артуре (V-VI века) и позволяет сделать предположение о его принадлежности к кельтским военачальникам, которые боролись с англосаксами.

// smarty-yulia.livejournal.com

Вот схема замка.

// smarty-yulia.livejournal.com

А так он выглядел в 1895 году.

// smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

Третья деревушка, которую мы успели посетить в этот день - Боскасл.

В деревне Боскасл, Великобритания // smarty-yulia.livejournal.com

// smarty-yulia.livejournal.com

Колокольчик с гербом Корнуолла – воспоминание о незабываемом путешествии на крайний юго-запад Англии. Я хотела рассказать об этом обстоятельно, но темп нашего перемещения по английским городам столь высок, что пока я решилась опубликовать только письмо, которое написала своим детям по возвращении, а потом с небольшими изменениями отослала друзьям. Сожалею, что не из всех мест, где мы были, привезли колокольчики. Но они есть, а потому продолжение обязательно последует.

"Конец Земли", "Мышиная нора", городок контрабандистов и пиратов, старейший паб "Голова турка", рыбацкий поселок, модный курорт, приют вдохновения многих художников (среди прочих – наш любимый Тернер), причал, куда прибыл из своего знаменитого путешествия на паруснике "Бигль" Чарльз Дарвин, церковь, именованная в честь казненного английского короля, колокол со старой школьной церкви и галерея мастера механической игрушки и иллюстратора детских книжек Родни Пеппе (новое имя!)…

И, наконец, гора Святого Михаила, к аббатству которого шли нескончаемым потоком паломники…

А еще – чай со сливками по-корнуольски (Сережа откровенно смеялся, когда я намазывала булочки маслом и ежевичным джемом, входящие в "программу" обычного чая с молоком). Вот только он не учитывал жирность сливок из-под корнуольской коровки и благоухание джема, напоенного ароматом корнуольских трав, соседствующих с ежевикой…

Эль и корнуольское медовое пиво…

Пироги по-корнуольски со всевозможной начинкой (взяли с бараниной, картошкой, луком, приправами) в тончайшем слоеном хрустящем тесте (если повезет с поваром или заведением, где приобретаете – у нас 50 на 50)…

К ассорти "Дары моря" остались равнодушны, может, только анчоусы и крабовый салат будем вспоминать, а креветки – они и в Монреале креветки…

И, наконец, рыбный пирог по-корнуольски. Это нечто! Рецепт пока утаю, сама толком не знаю, предполагаю содержимое – но нужно опробовать. Ели три раза: в первый раз - были неожиданно обрадованы, во второй раз - удовлетворены, в третий раз - восхищены и стали поклонниками навеки…

Цветов здесь великое разнообразие. Названия большинству не знаю, да и видела многие в первый раз. Восхитили синие, голубые, сиреневые, розовые гортензии – кусты-горы!

Почему-то здесь пальмы…

Кусты и кустики всевозможных растений, цветущих где угодно и цепляющихся за что угодно: за ветви деревьев, скалы, провода, крыши. Иногда диву даешься - каким чудом этот кустик маргаритки держится среди двух камней на крутом обрыве…

Но более всего поражаешься, когда гигантские кроны столетних деревьев переплетаются над узкой дорогой и образуют причудливый зеленый коридор, сквозь который буквально продираются двухэтажные автобусы. Хорошо, если крытые, а ведь есть и открытые - и тогда пассажиры с ужасом вжимают головы и слетают шляпы и кепи…

И, наконец, английские розы. Красавицы! Цветов и оттенков не сосчитать. Жаль, что в те дни они уже отцветали.

И что это я все о еде да о цветах? Когда главное здесь – водная стихия. Первым увидели Ла-Манш (о нет, мы же в Англии – правильнее – Английский канал; наши милые попутчицы поморщились, когда мы воскликнули: "Ла-Манш!") А в "Лэндс Энд" уже открытый океан - Атлантика. Курсируя между корнуольскими поселками, мы оказывались то на берегу океана, то на берегу пролива. И бродили, вдруг осознавая, что это и есть край земли.

Поразили приливы-отливы. Вечером – валуны-камни, покрытые влажной зеленью, ракушками, водорослями. Утром – две с половиной мили вдоль пляжа к горе Святого Михаила (яркой местной достопримечательности) – волны, одна за другой с шумом накатывают на берег к самой дороге. И добираться до горы-острова пришлось на катере. Не прошло и 2-х часов, пока карабкались по тропе паломников к вершинам замка, как с балкона увидели, что народ уже топает от бывшего аббатства к поселку Моразьон по выложенной камнями красно-серой дорожке.

А в Сент-Айвс? По приезду, мы увидели: все, что должно было плавать, лениво покоилось на песчано-илистом дне, а народ плескался далеко от берега в прозрачной бирюзово-синей воде. И вот – последний прощальный взгляд на гавань – вода вернулась и подступила к каменному парапету и подняла все содержимое. Лодки весело покачиваются на слабой волне, а мальчишки ныряют(!) вниз головой с высокой лестницы. Только-только там был песок, а теперь вода. Глубоко, раз ныряют!

А цвет воды? Ни дня, ни часа, чтобы он оставался неизменным. Я не художник, и всех цветов и оттенков мне не перечислить. Но не зря сюда приезжал романтик Тернер (есть с десяток картин этих мест) – его палитра смогла передать всю изменчивость красок водной стихии.

Отмечу лишь несколько переходов игры цвета: от всевозможных оттенков серого к синему, от фиолетового к бирюзовому, от лазурно-голубого к изумрудно-зеленому. А еще вода была - розовая, сиреневая, оранжевая и черная…

А цвет коров? О, коровы – это нечто! На всем пути, а ехали мы в Корнуолл долго, шесть с половиной часов. Не сказать, что большой километраж – просто часто останавливались, а за Батом даже поменяли направление поезда: я обрадовалась, так как места у нас были не по ходу движения.

Но вернемся к коровам. Их было великое множество на зеленых и салатовых полях. Они были черно-белые в пятнах, потом рыжие (хной что ли кто красил?), бурые, коричневые. И такие гигантские с большим разбухшим от молока выменем. А быки!? И тут же телята. Одни лениво жевали, другие провожали наш поезд осоловелыми глазами (они были так близко к путям, что смотрелись крупным планом). Вечером же (на нашем обратном пути), они так картинно возлежали на темно-зеленых полях – видно было, что подустали за день. И, правда, – столько жевать-то!

А еще были красивые лошади, тоже разноцветные. Влюбленные лошади, гарцующие лошадки, маленькие жеребята, что прижимались к матерям. И вдруг - дикая лань, подпрыгивающая среди раскидистых папоротников. Вслед за ней - целое стадо лам! Ламы-мамы и ламы-детки. Они были такие крупные, упитанные и высоченные! А индюк (или индюшка) перекрыл нам движение. Водителям пришлось из машины выйти - гоняли, гоняли… Никак с дороги не уходил – пробку создал!

И, наконец, овечки. Милашки – палевые, молочно-серые, та-ки-е пу-ши-сты-е, а некоторые с черно-коричневыми ушками! Не хватало только на шеях розово-красных ленточек и бантиков с колокольчиками. Но я что-то все о шашлыке думала, глядя на них. Устыдилась. Потом поняла, что проголодалась и попросила Сережу достать бутерброд с сыром! Овечьим!

"Жила-была пастушка, тра-ля-ля-ля,…варила сыр овечий, тра-ля-ля-ля, для целого села…". Ой, петь–то нужно английскую, нет, корнийскую, песенку…

Поразили высокие трубы, сложенные из камня и зауживающиеся кверху. Они постоянно встречались нам по дороге, местами с остатками каких-то развалившихся строений. Когда заметили две-три, мы предположили, что это что-то древнее, но когда увидели, как их много – поняли, что это наследие рудничного Корнуолла. Когда-то здесь были сплошные шахты и рудники. Эти места славились своим оловом. Потом, видно, железосодержащие руды поистощились (или стало выгоднее на стороне покупать? Нужно почитать об этом), и сейчас эти каменные исполины – молчаливые свидетели славного трудового прошлого…

И, оказалось, что Корнуолл – район не только портовый-рыбацко-морской (в недалеком прошлом пиратско-контрабандистский) и мясо-молочно-шерстяной (овечий-коровий), но и горнодобывающий. Позже я вспомнила, что здесь есть редкие минералы, которые почти нигде не встречаются. Немало великолепных образцов я видела в минералогическом музее Ферсмана в Москве и музее Натуральной Истории в Лондоне.

Я и не заметила, что "накатала" уже целое сочинение. А потому буду закругляться. Люди нам понравились: душевные, гостеприимные, разговорчивые и отзывчивые. Были интересные встречи. Наши соотечественники попадались, радушно обменивались впечатлениями и координатами.

Пабы хороши. Колоритно оформлены, есть очень старые с занимательными историями, как, например, "Голова турка", ведущий свою историю еще с крестовых походов. Сережа, наконец, начал любить кое-какой эль.

Много интересных магазинчиков и колоритных лавочек. Керамика весьма самобытна, и симпатично смотрятся работы местных художников. А стекло! Я не вникала, но здесь есть стеклодувные мастерские: в витринах стояли вазы – фантастика!

Одно плоховато – трудно с колокольчиками. Хрустальный на стойке в пабе отеля так меня дразнил! Но несколько добыли – главное, с "Конца Земли" и из Сен-Мишель (опять ошибаюсь, по привычке произношу по-французски). Нашли еще с гербом и флагом Корнуолла.

Тут не удержусь, немного истории.

Расшифровать герб сразу - не просто. Пока – однозначно наличие рыбака и рудокопа – кстати, яркий пример гербов с фигурами. Но почему черный ворон? Где-то вычитала, что это не ворон вовсе, а другая птица, которая некогда обильно населяла скалистые берега, а сейчас редкая гостья. Мне кажется, она встретилась нам на пути к Сент-Майкл.

Еще интересней с золотыми кружками на щите – их пятнадцать – не поленилась посчитать! Кто-то написал, что это слитки золота, что хранятся в пещерах Корнуолла (пиратская легенда). Другие утверждают, что это "византины" - золотые монеты, что чеканили на Востоке.

Тут нужно перенестись к временам крестовых походов. По легенде сын местного короля отправился спасать Гроб Господень и попал в плен к сарацинам (сколько сказок в детстве прочитала с похожим началом). Не оставили в беде беднягу. Собрали корнейцы всем миром выкуп и принц возвратился к родным берегам! С той поры на гербе и появились золотые круги, а также девиз Корнуолла "One and All", который напомнил мне клич трех мушкетеров: "Один за всех, и все за одного".

Более прозаичная версия - крестоносцы по возвращении из похода часто помещали золотые кружки (еще их называли безантами) на своих щитах. Как знак, что побывали в Святом городе. Но отчего пятнадцать?

А почему птица золотую корону набок сдвинула? Свидетельство о том, что корнийцы (так еще называют корнуольцев) не раз сопротивлялись завоевателям? Увы, борьба оказалась безуспешной – на корнийском языке теперь мало кто говорит.

И в первый раз вижу такой мрачный флаг – черный (ужас!) с белым крестом (контрабандистское прошлое?). Мне что-то не по себе от такого флага, а потому колокольчик с ним только сфотографировала, а не купила.

И еще – титул герцога Корнуольского носит старший сын британского монарха. Начало традиции положил в 1337 году король Эдуард III, передав собственный титул своему старшему сыну Эдуарду по прозвищу Черный Принц.

Сейчас, понятно, титул носит принц Чарльз. Он получил его в четыре года, когда его мать Елизавета II была коронована на трон. Официальная же церемония вступления Чарльза в сан герцога прошла в 1973 году.

Но вот, что меня рассмешило. Принц получил: пару белых перчаток, пару борзых собак, по фунту перца и тмина, арбалет, сто специально отчеканенных шиллингов, дрова для разжигания костра и гарпун для ловли лосося!

Нужно отдать должное принцу Чарльзу – он борется за сохранение природы Корнуолла. И остров Силли (вот куда бы отправиться!) – экологический рай.

И все же, где же мы были?

Это юго-западный Корнуолл – Пензанс, "Лэндс Энд", Сент-Айвс, Сент-Майкл, Моразьон, Фалмут, Ньюлин, Маусхолл и еще проезжали несколько интересных поселков на автобусе. А из окна поезда видели величественный собор Труро (столица Корнуолла) и Плимут – громадную гавань с лодками, яхтами и военными кораблями.

Корнуолл из-за Гольфстрима - это "Крым" для Англии. А потому пальмы, 150 песчаных пляжей и теплая (не рискнула поплавать, хотя купальник брала) вода. Да, боялась из-за ноги – донимает, местами сил не было идти. Хорошо здесь расстояние в милях пишут. Иллюзия, что прошел мало, а в километрах – топаешь и топаешь!

И еще - хотя на туристических картах Корнуолл пестрит изображениями зонтиков, обозначающих пляжи, на самом деле он открыт всем ветрам и штормам. Печет сильно, но стоит облаку чуть прикрыть солнце, как натягиваешь курточку.

Красоту Корнуолла не назовешь безмятежной – за песчаными пляжами возвышаются гранитные утесы, а зеленые пастбища окружены прочными стенами из валунов. И, не смотря на веселые окна со свежепокрашенными белыми рамами и легкомысленными занавесками, дома выглядят, как неприступные крепости. Их сложили еще пра-пра-прадеды, как говорится, на века.

А на небе перламутровые и белоснежные облака сменяют рваные черные тучи. И вдали – парус одинокий.

И набегает волна одна за другой на край земли.

Здесь есть место магии.

И сюда хочется вернуться…

Вот теперь окончательно закругляюсь.

Целую, обнимаю,

Ваша мама

Привет от Сережи. Он в Лэндс-Энд под пирата "косил". Кепку забыл, а припекало сильно, я ему на голову свою шелковую римскую косынку повязала. Ничего, стеснялся поначалу, потом попривык.

Сожалею только, что из окон поезда невозможно было запечатлеть живность, о которой я упоминала с таким восторгом.

История графства Корнуолл очень занимательна. Она схожа с историей , однако получила совсем обратное развитие.


Сразу следует обратить особое внимание на территориальное расположение графства - оно находится на юго-западном полуострове Великобритании. Однако сами корнуоллцы считают, что они живут на острове. Дело в том, что граница графства проходит по реке Теймар . На другой стороне реки начинается графство Девон.

История Корнуолла начинается с заселения Британии после последнего ледникового периода. Так недавно были сделаны необычные открытия - эта новость облетела весь мир. Здесь, в Корнуолле, были найдены предметы эпохи неолита, которым по меньшей мере восемь тысяч лет. Причем ценную находку совершили вовсе не археологи, а обыкновенные кролики , рывшие в этом месте норы.

Ушастые зверьки откопали около 20 наконечников для стрел, а также скребки для шкур и разные другие приспособления из камня.

Шансов, что такое вообще возможно, было один на миллион, восхитился Дин Пейтон, руководитель группы археологов, изучающих находку. Он рассказал, что древние артефакты валялись рядом с кроличьими норами - строители подземных ходов просто выкинули их вместе с комьями земли. "Семейство кроликов переписало учебники истории", - полушутливо-полусерьезно оценил он значение находки. Пока трудно оценить объем обнаруженной "сокровищницы", но это определенно "золотая жила", считают ученые.
На месте, где теперь развернуты раскопки, были, по всей видимости, могильные холмы, относящиеся к бронзовому веку, и городище железного века. При этом кроликов не "выселили": по словам Пейтона, они с любопытством наблюдают за тем, что делают люди.

До римского вторжения на полуострове обосновались кельтские племена - бритты . В 43 году началось завоевание Англии римлянами, вскоре они дошли и до юго-западного полуострова. Однако из-за неразвитости местной экономики (основанной на добыче олова) и отдаленности региона, будущий Корнуолл стал наименее романизированной частью Англии, в которой, кроме дорог, пары фортов и виллы в Магор-Фарм, до наших дней не сохранилось никаких следов римского присутствия.

С уходом римлян к власти на полуострове пришли кельтские и бриттские правители. Образовалось королевство Думнония , в раннем средневековье вступившее в конфликт с расширяющимся англосаксонским Уэссексом. "Уэльские летописи" говорят о том, что в 722 году корнуоллцы победили некоего врага у города Хехила. В 814 году король Эгберт Уэссекский своим набегом опустошил полуостров.

В 1013 году Уэссекс был присоединен к датской империи викингами под предводительством короля Свена I Вилобородого. Корнуоллу, Уэльсу, Шотландии и Ирландии он оставил независимость взамен на ежегодную выплату дани. Однако, несмотря на то что викинги "пощадили" Корнуолл, к моменту правления Эдуарда Исповедника (1024-1066) полуостров стал полноправной частью Англии .

Таким образом, получается следующая картина: изначально на территории современной Англии проживало племя бриттов. Затем, в связи с набегами викингов, бритты позвали к себе на помощь англов и саксов (древнегерманские племена). Те, в свою очередь, разобравшись с викингами, решили осесть на новой территории, ставшей к тому времени землей англов (Eng-land). При этом, германские племена оттеснили коренных бриттов на запад - в Уэльс, где те затаились в горах, и на юго-запад - в Корнуолл.

В виду этой вынужденной обособленности стал формироваться корнийский язык , который, по сути, вышел из бритского.

Не смог противостоять Корнуолл ни Вильгельму Завоевателю, который лишил корнуольских землевладельцев их собственности, отдав их друзьям-французам, ни Эдуарду I - тому самому, кто первым покорил Шотландию и Уэльс.

"Ворота в Корнуолл" - замок Лоунстон (Launceston Castle), расположенный в одноименном городе и построенный в 1067 году сразу же после норманнского нашествия. Бывший административный центр графов Корнуолла.

Пытались бороться корнуоллцы и во время Реформации, начатой Генрихом XVIII по двум причинам: они были, собственно и как все остальное население Англии, католиками, а также из-за языковых барьеров - навязываемый правительством протестантский молитвенник был написан на английском языке. Во время подавления этого восстания были убиты 20% корнуоллцев, что привело к постепенному спаду в использовании языка. Такова печатльная судьба корнийского языка, почти утраченного, в отличие от сохранившегося валлийского в Уэльсе и гаэльского в Шотландии.

XX век ознаменовался бесплодными попытками пробудить корнийское национальное самосознание. В 1951 году была организована партия "Сыны Корнуолла", не имевшая популярности среди простых жителей. Однако до сих пор предпринимаются попытки популяризировать использование корнийского языка.

Несмотря на то, что Корнуолл (Cornwall ) у нас могло бы ассоциироваться с кукурузной стеной, топонимика этого слова иная. Название Корнуолл происходит от сочетания двух отдельных терминов причем из разных языков. Corn происходит от первоначального родового имени кельтского народа, которые жили здесь с железного века, в Корновии (Cornovii). В свою очередь Корновия была частью королевства Думнонии. Вторая часть - Wall происходит от старого английского W (E) ALH, что означает "иностранец" или "валлиец". Об этом я подробнее писала об .

"Шахта - это дыра в земле, на дне которой корнуоллец". Английская поговорка.

Графство Корнуолл является одним из беднейших регионов Англии − дали о себе знать горнодобывающее прошлое и спад в сельскохозяйственном секторе. Из-за крайней бедности Корнуолл даже получил грант Евросоюза, подхлестнувший развитие "креативной индустрии" − разного рода дизайна. В настоящее время местная экономика на четверть зависит от туризма, для успешного развития которого у Корнуолла есть все условия: километры пляжей − графство с трех сторон окружено Ла-Маншем и Кельтским морем, умеренный климат, уникальная корнийская культура, богатая история и необыкновенно красивые виды. Ежегодно графство привлекает 5 миллионов туристов − в основном, англичан.

Корнуолл славится своими двусторонними пирожками . Впрочем, как и в любой другой стране, любая национальная кухня это в прошлом грубая, повседневная пища. Так и в Корнуолле двойными пирожками (с одной стороны - соленые, с мясом/рыбой, с другой стороны - сладкие) кормили своих мужей-шахтеров их жены. При этом корочка пирожка была довольно толстой, чтобы за нее держаться грязными руками, не отрываясь от работы. Пирожок съедался, а корочку нужно было оставлять в горах стукачам (knockers или bucca) - маленьким гномам, которые жили в шахте, чтобы те хорошо относились к шахтерам и предупреждали их об опасностях. Название "стукачи" произошло от звука стен, земли и бревен внутри шахты как раз перед тем, как происходит обвал. Некоторые считают их злыми, специально обрушивающими стены, другие - добрыми шутниками.

Cуществует также и легенда о происхождении корнуолльских пирожков.
Однажды с потерпевшего крушение корабля на улицы корнуолльского городка Лоо переметнулись стаи крыс. Истребить грызунов пытались долго, но безуспешно. Раненые крысы уползали в норы, зализывали царапины и возвращались злее прежнего. Наконец чаша людского терпения переполнилась. На охоту вышли все горожане до единого, включая стариков, женщин и детей. Упорные корнуолльцы изловили крыс, после чего потушили их с луком, сервировали на фарфоровых тарелках и съели. Оставшиеся грызуны с писком ужаса бежали из города и предупредили всех встретившихся на пути крыс, что их родичей съели чудовища. Больше в этом городке крыс не бывало.
В 2013 году в Корнуолле испекли самый большой пирожок.

В Корнуолле мы посетили живописную деревушку и рыболовецкий порт Боскасл (Boscastle) . Это естественная гавань на северном побережье Корнуолла была создана в результате слияния трех рек. Порт построен в 1584 году сэром Ричардом Гренвилл.

С вершины холма открываются незабываемые виды на просторы Анлантики.

Надеюсь это видео сможет передать атмосферу корнуольского побережья.

Meachard, - это небольшой островок, находящийся рядом с входом в гавань.

Среди достопримечательностей поселения находится музей колдовства и магазин керамики.

Не смотря на то, что рыбный порт, всегда был небольшим (подобно многим другим, на северном побережье Корнуолла), через него производился импорт известняка и угля и экспорт сланца и других местных продуктов. Большая часть земли в районе Боскасла принадлежит Национальному фонду , на территории Фонда работает магазин в гавани, и центр для посетителей, находящийся в старой кузнице.

В пяти милях от Боскасл находится замок Тинтагель .

Тинтагель между V и VI веками н.э. являлся кельтским торговым поселением. Его название переводится как «Крепость узкого Входа»-«Din Tagell». Упоминания о замке можно увидеть в Истории Королей Британии.

Впервые серьезные раскопки в этих местах были предприняты Рэлеем Редфордом в 30-х годах прошлого века. Было обнаружено о более двадцати прямоугольных строений и огромное количество средиземноморской керамики, датируемой 5 и 6 веками.

Замок Тинтагель разделён на две части, одна из которых находится на острове. Они соединяются узким перешейком.

Вид на крепость с того места, где был сам замок.

По сохранившимся остаткам стен можно определить площадь, которую когда-то занимал замок.